YOURTE PERMIS DE CONSTRUIRE.
[ Ajouter un commentaire ] ( 208 lectures ) |
( 3.1 / 268 )GOUTTIERE YOURTE
Bonjour à tous,
J’avais envie de partager avec vous un système de récupération de l’eau de pluie pour Yourte. Habitant en yourte depuis 5 ans, ce système m’a changé la vie. Evidemment ce concept est libre de droit et vous pourrez peut-être l’améliorer ou l’adapter à votre situation. En résumé ce système permet d’avoir l’eau chaude ou froide au robinet, dans la yourte sans être relié au réseau ! L'eau de pluie n'est ni calcaire, ni chlorée, elle a de plus l’avantage d'être gratuite. Ajoutez un osmoseur au système présenté et l’eau sera même potable. Le potentiel de récupération d'eau de pluie varie selon les régions entre 45 et 80 m3 pour 100 m² de Toit. Par exemple pour une yourte de 50 m², dans le Maine et Loire avec une pluviométrie de 0.7 (hauteur d'eau de pluie /an) on récupère 50 x 0.7 = 35 m3 , soit 35 000 litres par an.
Gestion de l’eau
1/ L’eau de pluie tombe dans la gouttière
2/Avant de tomber dans le premier réservoir, les feuilles et dépôts sont filtrées (filtre, passoire, pot de crème fraiche percée)
3/L’eau s’accumule dans le premier réservoir de 300 Litres, la pression nait.
4/L’eau va du premier réservoirs à une citerne souple de 10 m3 ( 10 000 litres )
5/L’eau est aspiré de la citerne souple par le suppresseur en passant par un système de filtre
5 Bis/ Si l’énergie est d’origine photovoltaïque, privilégiez une pompe 12 Volts type « Camping Car »
6/Le surppresseur est relié à un chauffe-eau (électrique pour moi )
6bis// Si l’énergie est d’origine photovoltaïque, privilégiez un petit chauffe eau à Gaz
7/ Reliez les tuyaux d’eau chaude et froide au robinet et ça marche !!!!!
8/Enfin l’évacuation s’effectue vers une phytoépuration puis un petit bassin
9/ Arroser le jardin avec l’eau du bassin !
ATTENTION : Pensez à enterrer ( 30 cm ) et bien protéger les circuits du gel !
Fabrication de la Gouttière
1/ Tracer un demi-cercle du rayon de votre yourte sur le sol.
2/Découper la gouttière en morceaux de 1 M
2/La gouttière sera réalisée en quatre parties indépendantes.
3/poser les éléments de goutières à l’extérieure du cercle.
4/Tracer les angles à la jointure des portions et découper à la cisaille à tôle.
5/Assembler les portions de gouttière en les soudant. Il est indispensable de nettoyer l’endroit à souder au décapant avant la soudure. Ensuite chauffer au chalumeau les éléments en maintenant la flamme à distance . Lorsque les pièces à souder sont chauffées, il faut faire fondre l’étain (faites vous aider pour la soudure). Il faut laisser refroidir les pièces avant de les monter sur la yourte.
6/Passer une sangle autour de la yourte à la hauteur de la gouttière. Fixer les parts de gouttière à l’aide des crochets de gouttières, les superposer dans le sens d’écoulement de l’eau. Plier l’arrière du crochet derrière la sangle.
7/Attention, ajouter quelques cordes du toono de la yourte à la gouttière pour soutenir le poids de la gouttière quand elle est remplie d’eau.
8/ Ajuster la pente pour que l’eau des quatre éléments convergent en un point.
Réalisation : Nicolas Chailloux YOURTECO
Co auteur du sytème Gasnier Vincent ( Habitant Yourte + réseau Plume Tel :06.98.68.73.28)
Phytoépuration Gaëtan CAILLEAU http://vitalisonsgaia.over-blog.net/
Surpresseur / Jardinerie/Magasins bricolage
[ 1 commentaire ] ( 395 lectures ) |
( 3 / 230 )TOILETTE SECHE YOURTE.
Les toilettes sèches, une option faite pour la yourte.
La vie en yourte impose souvent de ne pas être raccordé au réseau urbain et généralement les habitants de yourtes n’ont pas non plus de fosse septique. C’est pourquoi les toilettes sèches semblent être les toilettes les mieux adaptées à la vie en yourte.
La chasse d’eau est remplacée par un mélange de sciure et de copeaux, de préférence non traités, qui absorbent les odeurs. Cela permet d’économiser de grandes quantités d’eau puisqu’une chasse d’eau représente en moyenne 10 à 12L d’eau potable. De plus en utilisant des copeaux et de la sciure cela revalorise les déchets du travail du bois, comme de la fabrication de yourtes par exemple.
Une fois les toilettes remplies le contenu peut être stocké dans un coin du jardin et donnera un excellent compost utilisable 1 an et demi plus tard pour le potager lorsque tout les organismes et bactéries auront fait leur travail.
De plus si vous bénéficiez d’une phyto-épuration, ce qui est souhaitable si vous vivez en yourte, en utilisant des toilettes sèches vous diminuez par 4 sa surface nécessaire au traitement des eaux usées.
Vous pouvez installez les toilettes sèches l’intérieur de la yourte, car contrairement à ce que l’on pourrait croire il n’y a pas de nuisance d’odeur lorsque la litière est bien faite.
Voila de nombreux avantages avec lesquels les toilettes classiques ne peuvent pas rivaliser, alors faites votre choix.
Si vous êtes intéressés, que vous souhaitez en savoir plus, contactez Labelverte, entreprise éthique, dont les membres ont décidé de s’investir dans la gestion écologique de l’eau et de la matière organique.
http://www.labelverte.org/
[ 1 commentaire ] ( 406 lectures ) |
( 2.9 / 68 )CONSTRUIRE UNE YOURTE.
Méthode et conseils de fabrication "Yourte 5.50".
1. Huisseries
Les huisseries de la yourte doivent recevoir par encastrement les treillis, elles doivent donc posséder un cadre résistant car au moment du montage, les contraintes exercées dessus sont assez importantes.
La dimension choisie des huisseries pour notre yourte est de 1100x1650, on pourra augmenter la hauteur de 20 ou 30mm pour limiter l’écoulement des eaux de pluies au niveau des portes, mais ce n’est pas une obligation. La largeur hors tout de l’huisserie sera de 1180mm, car en effet il est nécessaire de prévoir à l’intérieur du cadre, sur chaque côté de l’huisserie, des rainures qui permettront d’encastrer les murs. Ces rainures auront une profondeur de 40 et une largeur de 50 afin de laisser un jeu pour faciliter l’encastrement lors du montage de la yourte.
Il faudra également prévoir sur le côté extérieur des huisseries, une rainure de chaque côté, afin de pouvoir fixer la toile extérieure des murs de la yourte.
2. Treillis
Les lattes composant le treillis sont d’abord rabotées 4 faces, elles sont ensuite coupées à longueur (voire fiche technique structure yourte). Il est important d’être très précis dans les coupes et au moment du perçage pour que le treillis puisse facilement s’assembler, et se déplier. On perce ensuite chaque latte à l’aide d’un tasseau gradué suivant la position des trous déterminée (voire fiche technique structure yourte). Une précision au millimètre est nécessaire sinon de grands décalages peuvent se produire au moment de l’assemblage ce qui produira des murs indépliables.
L’assemblage est simple avec des boulons TRCC 5x45 et des écrous freins pour des lattes de 20mm d’épaisseur car si le boulon dépasse trop il peut déchirer la toile intérieure qui viendra derrière les murs. On percera 1mm au dessus du diamètre du boulon pour faciliter la pose des boulons à la main.
Une fois assemblés les treillis sont coupés comme indiqués dans la fiche technique structure bois, et enfin percés (forêt de 7/8) sur chaque latte au niveau de la partie supérieure afin de venir passer une corde qui reliera le mur au perches.
3. Perches
Les perches de la yourte sont dans un premier temps rabotées 4 faces puis chanfreinées sur toutes les arrêtes (raisons esthétique et meilleure stabilité au niveau du repos sur les treillis).
Il est important que les perches soient rabotées à la même dimension (surtout dans la largeur) pour ne pas poser de problème au niveau de leur encastrement dans le toono, et pour faciliter la fabrication de celui-ci.
L’extrémité inférieure de la perche est biseautée à 30° et percée à 50mm environ de l’extrémité afin de recevoir la corde qui la reliera au treillis de la yourte, l’extrémité supérieure de la perche est taillée de manière à pouvoir venir s’encastrer dans le toono en prenant en compte la pente du toit.
4. Poteaux
Les extrémités basses et hautes des poteaux sont tenonnées afin de recevoir :
- En bas : une rondelle mortaisées servant de bases aux poteaux qui sera au moment du montage fixée au plancher
- En haut un arc de cercle de la largeur de l’anneau du toono (100mm) et d’environ 1/7 du périmètre de l’anneau pour une bonne stabilité qui se fixera au moment du montage à la face inférieure de l’anneau du toono.
L’épaisseur de la rondelle et de l’arc de cercle doit être suffisante (30 à 50mm).
On ajoutera en haut des contreventements entre le poteau et l’arc de cercle.
5. Toono
Clef de voute de la yourte, cette pièce reçoit de fortes contraintes, de plus au moment du montage plusieurs personnes sont amenées à monter dessus pour la pose de l’isolant et de la toile, il est donc important qu’elle soit fabriquée avec beaucoup d’attention et de manière solide.
a) Anneau de compression
Il existe différentes manières de fabrication de l’anneau mais pour des raisons de coûts des matériaux et de temps de fabrication nous optons pour la manière suivante :
Dans un premier temps il faut réaliser deux rondelles en lamellé collé (massif ou CP), 2 ou 3 couches.
Pour cela il faut :
1) Fabriquer le gabarit qui permettra le dessin et la découpe des éléments d’assemblages du lamellé collé, pour éviter trop de perte, et ne pas perdre trop de temps on pourra prendre des arcs de cercle correspondant à 1/7 du périmètre du toono et de la largeur du toono soit 100mm
2) Découper le nombre de morceaux nécessaires suivant l’épaisseur des planches choisies (chaque rondelle doit faire environ 30mm d’épaisseur, et l’entraxe destinée à recevoir les perches environ 70mm)
3) Réalisation du lamellé collé, on peut le renforcer en le fraisant/vissant entre chaque couche.
Lorsque les rondelles sont finies on peut à l’aide d’un guide circulaire et d’une défonceuse repasser les intérieurs et extérieur des rondelles pour obtenir un rond parfait, c’est pourquoi lors de la réalisation des éléments d’assemblage du lamellé collé on peut se permettre de couper un peut plus large, car suivant le matériel utilisé, on ne peut pas toujours avoir une précision à toute épreuve.
Dans un deuxième temps il faut procéder à la réalisation des entretoises :
Pour cela il est nécessaire de calculer leur largeur exacte, c'est-à-dire :
Largeur entretoise= (Périmètre intérieur toono – nombre de perche x largeur de perche)/ nombre de perche
Par exemple dans le cas ou le diamètre intérieur de l’anneau est de 1500, la largeur des perches de 35 et le nombre de perche est 65 nous aurons :
Largeur entretoise = (1500xPi-65x35)/35 = 37.49, on prendra alors 38 pour arrondir au dessus afin que les perches ne sortent pas de l’anneau lors de l’encastrement.
Hauteur entretoise : 70 et Longueur : 100 (épaisseur de la rondelle)
Une fois que les entretoises sont faites, il faut les percer et les fraiser, pour ensuite pouvoir à la première rondelle par encollage/vissage.
D’autre part afin de les positionner correctement sur la rondelle il faut réaliser un gabarit trapézoïdal représentant l’entraxe. Dans notre cas nous aurons :
Petit côté= (Périmètre intérieur toono – nombre de perches x largeur entretoises )/nombre de perches= 34.5 mm
Grand côté= (périmètre extérieur-nombre de perches x largeur entretoise)/nombre de perches= (1600xPi-65x38)/65= 39.33 mm
Hauteur= largeur toono=100mm
On fixera une équerre sur le grand côté du gabarit pour pouvoir la mettre en application sur la rondelle lors de la fixation des entretoise sur celle-ci.
Il est important d’être précis lors de la réalisation de ces étapes, si l’on ne veut pas avoir un gros décalage lors de la pose des entretoises
Lorsque le gabarit est réalisé on encolle et visse chaque entretoise une par une, lorsqu’ il reste une dizaine d’entretoises, les positionner à l’aide du gabarit pour vérifier qu’il n’y à pas de décalage (que toutes les entretoises peuvent être positionnées et avec les espacements nécessaires). Si il se présente un décalage (il manque de l’espace), on pourra raboter légèrement chaque entretoise non encore fixée, si le dernière entretoise est trop éloignée de la première (cas moins fréquent), on en réalisera quelques unes un peu plus larges.
Lorsque toute les entretoises sont fixées et collées à la première rondelle on appliquera la deuxième rondelle au dessus que l’on fixera (collée/vissée) aux entretoises.
b) Anneau d’aération
Il s’agit de l’anneau qui se trouve au niveau supérieur du toono, de diamètre 300 de largeur 35 et d’épaisseur 30.
L’anneau est fermé par un clapet qui s’ouvre et se ferme par pivot autour d’un axe, ce qui permet de fixer une ficelle au clapet pour pouvoir l’ouvrir et le fermer une fois la yourte montée.
c) Axes du toono
Les axes au nombre de 7 sont fixés à égale distance autour de l’anneau de compression et sur l’anneau de compression, ils doivent avoir une pente de 32° (pour un bon écoulement des eaux de pluie et que le puit de lumière épouse bien la forme du toono) .
[ Ajouter un commentaire ] ( 882 lectures ) |
( 3 / 269 )FABRIQUER SA YOURTE.
En résumé nous avons ici une Yourte de 5.50 de diamètre, soit 23 m². Cette Yourte possède 2 portes de 110 cm chacune pour 170 cm de hauteur. Il y a 2 treillis, 1 de 3.65 M et 1 de 10.91 M. Les deux treillis de la yourte font 1.65 M de haut. La valeur phare de cette yourte est 0.26. C’est la distance entre trous des treillis.
Le nombre de latte pour chaque treillis de la yourte est défini ci-dessus.
Le nombre de trous est fonction de la longueur du treillis.
Attention la distance entre trous est, elle toujours la même.
Dans ce modèle de yourte il y a 50 perches de 2.41 M. Chaque porte reçoit 4 perches, le grand treillis reçoit 32 perches, le petit en reçoit 8. Enfin les poteaux mesurent, eux, 2.62M.
Et voici le résultat :
[ 2 commentaires ] ( 1107 lectures ) |
( 3.1 / 13 )<<Premier <Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 |